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我一直以為它叫做“Love”(愛),而其實它是“Lové”旋轉直上的意思。也許誤解的愛就是一種錯過。會這樣感性地在文章如此起個頭,就是這一只陀飛輪腕表:卡地亞Cadran Lové陀飛輪腕表。
卡地亞Tourbillon Cadran Lové陀飛輪腕表
經常覺得選擇一件愛的事物,執迷一件收藏,都像是選擇愛的對象一樣,人的性情反應在各種層面,包括穿的衣服、吃的食物、去的地方、戴的表以及愛的人。所以我們一開始的刻板印象常常讓我們忽略了一個有趣的人、一個好玩的地方或是一只其實頗有價值的腕表。因此當我常常聽聞他人沒來由的批評某件事某個人某只表,都在想,這樣的苛責是建立于什么樣的基礎,是我們純粹的偏見?還是我們真的對某件事已經有相當基礎的見地以及知識與認識?所以我寧愿選擇先試圖努力的看清緣由、建立觀點,然后再進行自我的喜惡偏好判別,對人如此,對物如此。不愿意用誤解去錯過,是愛就不錯過。
卡地亞Tourbillon Cadran Lové陀飛輪腕表
愛或旋轉
很多時候在我的職業病里頭,看過了太多的腕表,有時候因為工作時間緊迫的關系無法事事斟酌太久,但當我再度靜下心來看這一只腕表的時候,才真正再一次感覺我需要更多的時間(或許每一個人都需要)去體會生活中的每一件事,包括一只腕表。卡地亞高級制表推出的這幾個年頭,頭兩年的時候我還一直在懷念絕版的CPCP,特別是我那魂縈夢系以久的坦克兩地時間腕表。就好像一代又一代的明星誕生,你總是懷念那個屬于與你年代息息相關的,好像那樣的氣質再也尋找不到。于是懷著這樣的“偏見”,我一直到了2012年發表的新品才真正的次感覺到那個屬于卡地亞的光環又再度找回來了。
卡地亞Tourbillon Cadran Lové陀飛輪腕表
我一直是不愿意用太多公關場面的語言去形容一件事,在這里也是一樣,Tourbillon Cadran Lové陀飛輪腕表中,人們也許看到的是陀飛輪,而我看見了一個設計師如何挖空心思的縝密鋪陳一件事:“創新”。對于一個百年品牌,擁有多個經典系列的卡地亞要用制表實力會同設計巧思,在這個其實窄小卻競爭激烈的高級制表領域,Tourbillon Cadran Lové陀飛輪腕表將機芯零件組裝的邏輯全部打破,從設計層面去思考如何展現精密機械的美感。首先把陀飛輪帶到面盤上已經非常尋常,如果你還想把原本都暗藏在面盤下、機芯底層的發條盒、上鏈傳動都給一起搬上來,你就得開始想:在面盤上我該怎么羅列才能同時展現美的部分,同時隱藏著可能不容易美觀觀的零件?決定哪些零件裸露后,又中隔了一個面盤,面盤下本來就有既定規則的輪系,又得怎么在輪芯下加上轉軸把大家再度連結一起?女孩兒穿衣都知道,臉上一定得修整干凈漂亮,手部與腿部都需要保養得宜,因為這些都是露出來的地方,可天氣冷的時候,大衣里頭也得從里到外的思考周到才能既保暖又能在室內展現自己的服裝品味。這是相同的道理,Tourbillon Cadran Lové陀飛輪腕表搭配著面盤立體旋轉般的羅馬數字刻度(又一個非常卡地亞的標志性設計),整個重新顛倒配置的機芯,“裸露”的部分在這樣略偏心漩渦的結構下,更引人如在可容納數萬人的羅馬競技場里,閱讀一場美妙的旋轉之舞。
牡丹江穆棱區客戶服務中心長期以來培養 手表維修技術人才,積累了從 手表維修產品開發、工藝、工裝設計到批量生產的豐富的理論和實踐經驗。能夠在較短的時間內開發出滿足用戶要求的 手表維修產品。
質量方針:以客戶為中心、以 手表維修質量求發展、以技術帶進步、以管理創效益。
企業作風:求是務實、行動迅速、細致周到、精益求精。
Temps Moderne de Cartier 腕表設計大膽,大氣磅礴。其有趣的移動部件引人把玩,作為一件鐘表制作工藝的杰作,展現出令人難以置信的優雅。在裝飾漩渦圖案的大溪地珍珠母貝地盤上,三枚鑲嵌明亮式切割鉆石的圓環在齒輪的驅動下翩翩起舞,指示時間的小巧表盤在主表盤鐘不停旋轉,營造出令人目眩神迷的機械之美......
腕表底盤上,一幕現代芭蕾舞劇正在上演。寶石的光芒在齒輪間躍動,轉眼又落在表冠上。大溪地珍珠母貝營造的深邃質感對比強烈,幻化出粉紅、藍、綠、金等霓虹般的色澤。 這款新穎獨特的腕表華麗地鑲嵌了508 顆明亮式切割鉆石,搭配18K 鍍銠白K金表殼。源自珠寶設計的奇思妙想,在寶石的光芒下熠熠生輝,與時光盡情嬉戲。
Temps Moderne de Cartier 腕表
機芯:石英機芯
表殼:18K 白K 金
直徑:42.8 毫米
表鏡:藍寶石水晶鏡面
表背:封閉式表背
防水:30 米/ 100 英尺/ 3 巴
指針:劍形鍍銠精鋼指針
表帶:白色絹絲表帶
表扣:18K 白K金針扣式表扣,鑲嵌鉆石
戰爭是殘酷的,但凡事講究不破不立,戰后人們的審美觀開始重新構建。 嚴格來說,小標題的時間劃分與緊跟其后的藝術派別,容易產生很大的歧義。事實上年份是指腕表發展史的節點,而藝術派別的生發和興起并不是按照腕表歷史的時間軸來劃分。
1930~1960年,戰后的審美重建
戰爭時期的腕表,拋開軍用表不談(那些是純粹的實用主義色彩),從機芯大小的變化到造型上均呈現過渡期的承上啟下的特點。抽象派雖無巨大舉創,卻也標志著一個新的時代的到來,因為它算作戰后西方藝術的個重要運動,亦是戰后漫長風格實驗的開端。藝術中心與經濟中心由此正式重合到美國紐約。抽象派之所以能自成一派,原因在于它表達了藝術的情感強度,還有自我表征等特性。這跟歐洲一些強調抽象圖騰的藝術學校:如包豪斯、未來派、或是立體主義等,都有呼應。當然,抽象派對腕表設計的影響也許是微乎其微的,但作為劃時代的運動不能不講。20世紀50年代亦是好萊塢電影的黃金時代,有個不能跳過的名字:奧黛麗?赫本。她與紀梵希的多次合作,幾乎將優雅簡潔之風到了一個的高度——它迅速在歐美民眾間普及,甚至形成赫本風格。
印證了藝術中心往往是經濟中心的論調,波普藝術的起源雖在日不落帝國,但還是嫁作他人婦地在美國開花結果。美國波普藝術家亦聲稱他們所從事的大眾化藝術與美洲的原始藝術和印第安人的藝術類似,是美國文化傳統的延續和發展。直至20世紀60年代,波普藝術的影響力量開始在英國和美國流行,造就了許多當代藝術家。由于創作更強調隨性自由,反傳統、反保守的造型再也不知“離經叛道”為何物。
1985年至今,個性化與經典復古,周而復始的交替與回暖
上個世紀七八十年代,對瑞士機械腕表來說是為黑暗的歲月。1969年精工制造了世界上只石英表,引發了一場“石英危機”。盡管我們必須承認,將石英晶體運用在鐘表上是一種現代科技發展的結果。造價低廉、產量巨大、精準度高,同時將腕表從品的象牙塔中拖到柴米油鹽的身份——對石英表來說是輝煌燦爛的功績,卻也正是當年機械表生產商的噩夢。1970年以后的10年中,瑞士鐘表幾乎到了崩潰的邊緣:瑞士制表在1975年出口下降至30.7%,而從業人員在80年代初的前5年,由90萬下降到30萬。
這種境況直到尼古拉斯 ?G? 海耶克著手構筑他的鐘表帝國才出現逆轉,海耶克決定以其人之道還治其人之身:生產平價石英表對抗日本。很快,工程師們研發出一種只有51個零件的石英表,比日本的石英表要少100個零件。這不僅降低了故障率,更使得制表成本大大降低,后以50美元的價格出售。這款被命名為Swatch的腕表并不僅僅是以價格取勝。海耶克將“second watch”(第二只腕表)的概念引入到這款新型腕表當中。1986年賣出1200萬只。海耶克成功地證明了兩件事:一是瑞士鐘表可以在低端市場與日本抗衡,二是把腕表變成了時尚配件。
跨過艱難的歲月,1985年以后,機械腕表迎來了第二個春天。人們開始注意到機械腕表背后承載的厚重的歷史文化,以及手工技藝的精湛與流露出的情感,這些統統是廉價石英表所無法比擬的。如今的腕表界,正如文章開頭提到的百花齊放的局面,語言反倒顯得蒼白無力。那些歷經時光淘洗沉淀的經典元素,如同輪回一般周而復始,每一次回潮都再融合一些當下的流行審美。今年的日內瓦和即將舉行的巴塞爾表展上總會有不乏這樣的復刻款式。正所謂一直被大家喜歡的,就是經典。
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