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大家熟知的〝水鬼〞潛航者型（Submariner）是勞力士于1953年推出，具品牌腕表設計代表性的作品之一，潛航者型也是當代潛水表的典范之一。首批潛航者Ref.6200表款，不僅僅是世上量產潛水腕表，可以深潛至100米（330英尺）的防水能力，其可式表圈的表款等設計元素，幾乎奠定了近代潛水腕表的設計標竿。
也許不似水鬼、甚至日志型、星期日歷型來得熱門，可在勞力士的潛水腕表行列中，卻有一款更硬漢的款式叫〝海使型（Sea-Dweller）〞（常被愛好者昵稱為鬼王），在收藏圈里也有著一般的名氣。1960年代，勞力士為了探索可適用于深海領域的（約水下2000英尺或610米）的潛水時計，開展了一連串的實驗，當時勞力士SubmarinerRef.5513表款的防水深度已經為660英尺（200米），但勞力士并不滿足。
一開始勞力士進行實驗潛水深度的腕表為全新設計的Ref.1665表款，當時其表盤便次放上“Sea-Dweller”的字樣。在這一批實驗性腕表中部分款式為無排氦閥門裝置（人們推測勞力士當時無閥門設計腕表只生產了約30枚），多數無法通過高潛水深度測試。
經過一連串的實驗與研究，勞力COMEX合作打造的排氦閥門裝置，實現了腕表深潛的可能性。COMEX也在當時開創了飽和潛水的方法，讓潛水員以水肺呼吸氦氧混合氣體以便進行深海作業，一旦完成潛水任務，潛水員回到減壓艙，在艙內呼吸相同的氦氧混合氣體，進行一段漫長的減壓程序。
因為這樣的減壓程序，如果潛水員佩戴著一般潛水腕表進入減壓艙，氦的微小分子將強行通過腕表密封處，導致潛水腕表內壓力與加壓艙一致。但在減壓時，艙內的壓力的減弱速度會超過腕表內部，這種不平衡現象會導致腕表水晶鏡面被快速擠出。
為了解決這樣的問題，勞力士研發了排氦閥門，使被困在表殼內的氦分子得以排出。勞力士在SubmarinerRef.5513表款的基礎上加上排氦閥門，后被編 為Ref.5514，而當時這些腕表只是專門為了COMEX潛水任務而制造，并未公開販售。
半個多世紀過去了，時至今日，冒險、勇氣、堅持、探索及運動精神，仍能定義這些充滿雄性的時計。運動表賣的其實是一種，一種生活態度，畢竟絕大多數運動表是不能上賽場的，無論是身體激烈碰撞的籃球或，球或排球，或者自身較量的高爾夫球或體操，基本上都不建議你戴表上場。
不過這些外觀粗獷、表殼厚實，通常帶有100米以上防水性能，部分還能防磁的腕表，的確很適合戶外休閑佩戴，爬山健行、郊游露營，稍微磕碰或淋雨也不怕。勞力士可說是運動表先驅，防水防塵、堅固耐用、實用，一直是品牌奉行的圭臬。
1926年推出了能為機芯提供防護的蠔式表殼，隔年英國游泳女將MercedesGleitze佩戴著它橫渡英倫海峽，游了十幾個小時抵達終點，腕表依然正常運作。為此，勞力士在每日郵報頭版發布整版廣告，引起轟動，這個成功的事件也開啟了勞力士100多年來的品牌代言人策略。
到了1970年代，制表界又有一個劃時代的產品橫空出世，那就是所謂的“豪華運動表”。相對于當時主流的小尺寸正裝金表，我們一般會覺得防水防塵、堅固耐撞的運動表材質大都是不銹鋼，沒那么矜貴，價格應該相對便宜些，但豪華運動表了這個概念。
1972年愛彼推出的橡樹、1976年百達翡麗推出的Nautilus、1977年江詩丹頓推出的現今縱橫四海系列的前身222腕表，都是佼佼者。而在稍晚1980年誕生的另一款高端運動表，知道的人可能就比較少了，那就是蕭邦的itz腕表。
圣莫里茨，位于瑞士東南部，四周為壯麗的阿爾卑斯山峰環繞，是的旅游勝地。腕表itz，顯然要成為一枚登山兼滑雪的運動表款。這是品牌推出的首枚運動腕表，也是品牌首枚以不銹鋼打造的腕表。AlpineEagle外觀沿襲了itz的設計元素，卻做了現代化詮釋，較原作顯得敦厚。
特點包括：圓形表圈旋有8顆螺絲，兩兩一組，分布在上下左右4個方位，螺絲的槽口與表圈弧度方向一致。表殼帶有為表冠提供防護的凸起，表冠鐫刻羅盤玫瑰圖案。表殼與表鏈一體化整合，表鏈逐漸收窄，鏈節呈單一形狀，帶有凸起的方塊。
表殼平面經拉絲打磨，并經倒角拋光處理。時分針與時標覆以夜光涂層。AlpineEagle還有幾個值得一提的地方。首先是盤面，兩枚為珍珠母貝，分別呈現阿爾卑斯霜白與錫爾斯星灰，另兩枚為黃銅電鍍，呈現阿萊奇冰川藍、伯爾尼納巖灰，其上并有放射性紋路，象征著雄鷹瞳孔上的虹膜。
其次，不銹鋼采用的是LucentSteelA223不銹鋼，好處是低過敏性、維氏硬度達到223，耐磨損性是不銹鋼的1.5倍，而且因雜質含量低，能反射漂亮的光澤與亮度。后，蕭邦采用經“公平采礦”認證的黃金以及經“責任珠寶會”認證的，這個大家都知道，就不再贅述。
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經常在腕表天地后臺收到表友的各種留言，其中有一條引起了我的注意。這位表友剛進腕表“大坑”，隔三差五去店里看表。不少銷售在接待的時候，都會強調，他們家的表打磨不錯。一開始這位表友也沒在意，銷售說得多了，他就很好奇，機械表的打磨到底有神馬用。
怎樣看打磨的檔次呢。功能性打磨以實用為主，它能除去加工過程中留下的毛刺，增強機芯的防銹能力，實現讓腕表運行的目的。裝飾性打磨則注重美觀，它與表走得準不準基本沒啥關系。腕表附加值的打磨，大多屬于裝飾性打磨。
這里需要注意的是，這兩者并不是非此即彼的關系，有時候會存在功能性打磨中有一定裝飾性，而裝飾性打磨中有功能性這種情況。很多人會覺得，勞力士的機芯打磨不太好看，似乎不像某些品牌那樣“光鮮亮麗”。這主要是因為，勞力士出于制表理念方面的考慮，側重功能性打磨。
勞力士的定位是實用性腕表，它的年產量約在70-80萬，如果像某些品牌那樣注重機芯的裝飾和美感，花很多時間精力在裝飾性打磨上，不但難以保證這么龐大的年產量，成本方面也不允許。說到打磨，常見的就是魚鱗紋。
這算是比較初級的打磨技法，在不同價位的瑞士表，甚至在一些國產表里，我們都能看到魚鱗紋。它狀似魚鱗，一片一片，密密麻麻地分布在擺陀或夾板上，有種繁復的美感。如果某些腕表連魚鱗紋都舍不得用，機芯上啥裝飾都沒有，像沒穿衣服那樣整個兒的。
這腕表的價值怎樣，我們甚至連品牌都不用看就知道了。日內瓦波紋的名字波光粼粼的日內瓦湖，常見的日內瓦波紋是平行的直線型紋飾，但它未必始終都很“直”，也可以變彎，形成其他風格，比如環狀或者放射狀等等。像歐米茄至臻同軸機芯，就采用放射狀的日內瓦波紋。
需要注意的是，在一些德國品牌里，也有魚鱗紋和日內瓦波紋的打磨，只是由于產地不同，可能稱呼不太一樣，但本質沒有區別。盡管這三種打磨我們能在很多品牌里看到，但并不代表每家的品質都一樣。其中的道理也很簡單，舉個例子，現在會英語的人很多，但同樣是說英語，普通大學的畢業生和同聲傳譯的水平能一樣嗎。
所以，哪怕是常見的魚鱗紋、日內瓦波紋，入門級品牌和品牌之間，也會有較大差距。斜倒角是在夾板邊緣90度直角的基礎上，銼出斜面，再用工具仔細打磨。真正并具有觀賞性的則是圓倒角。在制表師的精湛技藝下，原先鋒利的夾板邊緣看不到了，取而代之的是讓人賞心悅目，嘖嘖稱奇的“圓”。
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